我从前是把“分不分得清生抽和老抽”作为划分亲疏关系的标准，而新近，我则是把“知道不知道划水是什么”来划分亲疏阵营，知道划水的，站我这边来，不知道的，离我远一点，站那边去。

    这种划分，就好比快刀剁鱼，一刀下去，一边是鱼头，一边是鱼尾，剁分得齐齐整整。

几年前，吃货专业户沈宏非曾经写过一篇《每个人心中都有一个苍蝇馆子》，苍蝇馆子的特征有三，“一、好吃，但不一定好吃死了；二、好脏，但不一定是脏死了；三、好便宜，但肯定是便宜死了。”比沈宏非更早的刘丽明，十几年前在《羊城晚报》写小品文，曾经写过一家拉面馆，也邋遢，也逼仄，也油腻腻，也滑碌碌，但是吸引了蓝领、白领、金领等各阶层人士，前赴后继地去那里吃拉面，可见那样的面是何其值得吃了，可见那样的店是何其吸引人了。这种有自己的温情故事，也有自己的市井味道的馆子，就是苍蝇馆子。

于是，有人隆重力荐柳州最出名的老苍蝇馆子，叮咛我一定要去，且一定要吃那个红烧划水，力荐之口气强硬，简直不容讨价还价。我惶恐地问，什么是划水，这一问彻底暴露了我的浅薄。原来划水就是鱼尾，也叫甩水，鱼尾因为用力划水，肉质紧密，俗称活肉，烧得好的鱼尾其实是一道名菜。

那是一家历史悠久、替来来往往的旅客操持伙食的起火老店，像沈宏非说的那样，就“裸陈于市井气最重的街头巷尾。”的火车站附近，店头不起眼，店内果然油油腻腻，苍蝇虽然不见半只，但显然有老苍蝇馆子的气质，墙面斑驳剥落，头顶上还挂着年岁不小却依旧健硕的双马牌吊扇，但就因为有这些陈旧的痕迹，叫人心底莫名其妙就起了敬意。

我当然按要求点了红烧划水.

送上来的是一个粗瓷大海碗，碗里盛着一段硕大的红烧鱼尾，不知道是青鱼鱼尾，还是鲤鱼鱼尾，总之就是鱼尾，上面浇了肥厚的卤汁，鱼尾鳍其实吃得不是鱼肉而是鱼皮。夹起传说中的红烧划水一尝，果然烧得恰到好处，鱼皮的胶质被烧出来了，用力啜吸能吮出一种鱼香的粘黏之感，并无一般吃鱼尾的满嘴鱼刺的不良遭遇。

唐朝诗人李贺写过一首《大堤曲》，以一个横塘歌姬的身份，挽留要北上回乡的情郎，“莲风起，江畔春。大堤上，留北人。郎食鲤鱼尾，妾食猩猩唇。”姑娘一面夹好吃的给情郎，一面表白自己的爱意，你看，最好吃的鱼尾我都让你吃了，你……还是留下吧？

    爱一个人就是这样，知道你爱吃什么，舍得给你独吃最爱吃的，哪怕是苍蝇馆子里的那道美味的红烧划水。