红颜弹指的博客

那些国营饮食店的记忆



文/红颜弹指

一间简陋的门面，被灶台分隔成了两边，一边摆着几张方桌，木凳。桌上一个破开一半竹筒，里面插着筷子；塑料的酱油壶和醋壶各一个，一个简单的大圆口玻璃瓶内装的是剁好的鲜红的指天椒。

另一边，灶台上的圆坑，正好架那带木柄的薄铁锅。铁锅的边上放着几个大碗，装着油、酱油、葱花等等。一口大号锑锅敞开着，里面是滚烫的骨头汤，上面翻着沫，浮着几块粗大的发白了的骨头。空气中弥漫着汤的香味。在那个吃不饱的年代里，诱得人肚子咕咕地叫。

一块划着格子的木板，标着号数，上面摆着好几块银白色金属牌，牌上刻着的也是号数。

嘈杂的店内总是人满为患，人们那饥渴的眼光总是盯着灶台。眼巴巴地盯着煮粉大姐那麻利的一举一动：洗锅、放高汤。待水开的那一会儿，她把粗瓷碗装的那些撕开了的粉摆出来，还有小瓷碗装的一点鲜嫩的肉片。瞧瞧水还没开，就抹抹额头上的汗，跟伙伴聊几句。

水开了，她左手举着装粉的碗，另一只手则举着长柄圆勺。倒粉，放碗，勺子随即入锅翻了几翻；接着放肉片，肉片变色的当口，勺少许油，少许混了味精的酱油，一点葱花，翻几下，拎了锅，往一边的粗瓷碗中倒。倒完往窗口一推，叫：“21号，三两肉粉。”手一抹，麻利地把号牌板上的牌收了。

那幸运的21号赶紧过来，盯着自己那碗肉粉，小心翼翼地端起来往座位上走。坐下，抽出筒里的筷子，磨拳擦掌似的，把红辣椒捞了少许出来放进碗里。搅拌几下，挟起粉，滋拉的一声，往嘴里送，带着少少得色，响亮地嚼着。引得旁边的人情不自禁地吞口水。

这就是当年南宁那几家国营饮食店内的情形了。

在那个年代内，一碗素粉5分，肉粉8分，还要用粮票买。后来素粉涨到了8分，肉粉1角2分。吃一碗粉，更是天大的奢侈了。非逢年过节，是没那个福份的。

最快乐的时光，莫过于过年，父母会带着我们和外婆逛人民公园。父亲的24寸大凤凰上，前排是弟弟，后排是我和姐姐。上公园的坡很陡，他往往是推着上去的，母亲和外婆步行跟在后面。

逛公园累了，全家便兴高采烈地往回走，走到华东路的国营粉店，会停下来。人很多，要排队很久。我们一般只买三碗，大人和小孩共吃一碗。

吃粉就象是一种仪式似的，粉是一根一根地挑起来吸进嘴里再慢慢地嚼的，大人一根，小孩一根。粉很快就吃完了，喝汤也象是完成一种仪式似的，一小口地啜着，边啜边吸鼻子。直到汤净碗空。

肉粉好吃，汤鲜肉嫩，原滋原味的，单纯却令人回味绵长。干捞粉就更好吃了，叉烧片、扁菜、炸过的黄豆、豆芽丝配在白生生的粉上。淋上些许黄皮酱，拌一拌，那种美味呀，简直是神仙来也不换的。

一碗粉带来的快乐与满足，是可以回味很久的。吃粉的感觉，简直是难以形容的美妙。那种感觉呀，就是幸福！

时光流逝，粉店在南宁遍地开花，随处可见。品种也繁多，老友、三鲜、生榨，数不胜数。国营饮食店也渐渐地退出了历史舞台。似乎唯一剩下的，是共和路万兴酒店对面的那家了，人满为患、嘈杂热闹，带着那个年代抹不去的鲜明的特色，留在我的记忆里。

心情不佳的时候，我会去那里吃上一碗酸辣可口的老友粉，把忧伤和烦恼一并抛下，继续走我路。